Основные особенности приготовления травяного удобрения

К травяной массе мы относим накошенное сено, наполотые сорняки, состриженную газонную траву. Вот уж трава траве рознь. Одна богата азотом, другая его почти не содержит (взрослая, одревесневшая, с которой слетели семена). В накопительный компост лучше относить малопитательную старую траву, в которой «одна клетчатка». Свежую же молодую зеленую траву сначала лучше использовать для приготовления травяного удобрения. Этот вид органического удобрения – святая святых садоводов-горожан, так сказать, классика жанра, которую обязан знать каждый.


Основные особенности приготовления травяного удобрения:

1. Чем короче ее скашивать, тем лучше. Выкашивания на лугу, вдоль канавы или где-то еще проводят в среднем раз в месяц, хотя газоны принято косить чаще. При частом выкашивании у нас всегда в наличии азотсодержащая трава, потому что она – растущая. Трава – это, по большому счету, сорняк. Трава питается теми веществами, которые могли бы достаться нашим растениям. По этой причине траву сред и плодовых деревьев и около грядок следует выкашивать как можно чаще и как можно короче, чтобы убавить ей активности. Короткое регулярное выкашивание не создает жесткого ежика пеньков. Кроме того, короткое выкашивание не позволяет закрепиться в саду или у забора проросткам деревьев и кустов (канадский клен, осина, береза и прочие самосевные и быстрорастущие породы). Без высоких «пеньков» и при постоянном выкашивании они просто-напросто гибнут, а при высоком пеньке и редких выкашиваниях они крепнут и однажды не пускают косу и тем более триммер.


2. Траве не нужно давать лежать и увяливаться, следует сразу нести в емкость с водой. Когда зеленая трава превращается в сено, в ней что-то меняется, она уже не дает активного брожения даже при добавлении азотного удобрения. Правда, ферментация все равно будет, просто жидкая подкормка окажется не такой питательной. Наиболее питательна подкормка зеленоватого цвета с сильным навозным запахом, а она получается из свежей травы.


3. В пластиковые емкости (бочки, ведра) траву насыпают доверху, хотя это не обязательно, можно и наполовину. Остальное – вода. В принципе, для брожения этого достаточно, но по классической, отработанной нашими садоводами технологии, полагается внести немного азотного удобрения для ускорения процесса и для повышения питательности. Вносят на выбор (на бочку в 200 л): 1–2 столовых ложки карбамида (искусственная мочевина, удобрение), полстакана жидких гуматов, треть ведра разведенных водой туалетных отходов. И хорошо перемешивают специальной прочной палкой, например, из орешника.

В литературе часто возводят напраслину на раствор «с неприятным запахом», мол, если пахнет аммиаком, значит, нарушен процесс ферментации и необходимо «увеличить долю углерода в соотношении «азот – углерод». Что за ерунда! Чем сильнее запах аммиака, тем больше в растворе иона аммония NH4+, тем он питательнее. Не случайно же травяное удобрение садоводы добродушно окрестили «вонючкой».

Разведите полученный раствор перед использованием водой в пропорции 1: 3 или 1: 2 и у вас получится отличная ростовая подкормка, которая так нужна садовым растениям в июне и начале июля, когда в почве кончается азот, а рост кустов еще не завершился.

Сколько емкостей иметь в саду? Да насколько удастся набрать зеленой травы, столько и емкостей! Если погода холодная, то емкости с готовящимся травяным удобрением следует устанавливать на солнце.


4. Подкормка готовится 10–14 дней. Наиболее бурно ее созревание протекает при температуре 25–30 °С. За это время желательно хотя бы изредка перемешивать ее (хотя бы по 2–3 раза на выходных). Во-первых, чтобы брожение шло равномерно, во-вторых, чтобы вода набирала немного кислорода (в бочке образуется углекислый газ СО2 – она пузырится, – для этого нужен кислород). Чем сильнее запах, тем питательнее получилась подкормка.


5. Раствор вычерпывают и сразу используют в качестве подкормки (это делают рано утром, пока все спят, а за короткое время запах с поверхности почвы выветривается) для культур, у которых в данный момент наблюдается активный рост побегов, цветоносов. Для культур, которые уже вступили в плодоношение и которым много азота уже не требуется или даже может навредить, подкормка разбавляется сильнее – в 5 раз или более. Ее количество зависит от размеров растения. Если опасаетесь переборщить, вносите питание равномерно за пределами проекции кроны. И обязательно хорошо полейте посадки после подкормки.


6. Отработанную траву отнесите в накопительный компост.

Как мы видели, молодая зеленая трава содержит некоторое количество азота. В емкости с водой этот азот в процессе разложения микроорганизмами переходит в раствор в виде аммиака, точнее, иона аммония. Образование аммиака идет наиболее быстро, если содержимое бочки раз в день или через день перемешивать для некоторого насыщения воды кислородом. Тогда содержимое начинает бурно пузыриться, жидкость приобретает буро-зеленый цвет свежего навоза. И такой же запах (ее держат прикрытой крышкой, чтобы не тревожить окружающих). Она становится мутной, так как распадаются наиболее податливые ткани травы и частички волокон создают муть, хотя в целом трава сохраняет прочность.

Тем не менее из клеточного сока в раствор переходит и калий. Получается азотно-калийная подкормка. Аммиак образуется «как изнутри травы, так и снаружи»: из ее белковых веществ и из наших добавок источника азота. Многие привыкли добавлять карбамид, как было сказано выше, либо немного отходов туалета, что по сути одно и то же (искусственная и натуральная мочевина).

По поводу карбамида приходится высказать предостережение. Эффект от него, безусловно, «сногсшибательный», имеется в виду не только запах, но и питательность подкормки (его формула (NH4)2CO, он легко превращается в аммиак, следовательно, эта маленькая столовая ложка может в разы увеличить содержание азота в бочке). Это всем хорошее удобрение, если не считать вредных примесей, которые попадают при его производстве. Производители, как обычно, уверяют, что их производство экологически чистое, но факты утверждают, что в карбамиде содержится 1,4 % биурета – токсичного для растений вещества, и 0,5 % карбамидоформальдегидных смол – это уже токсично для человека. А в совокупности выходит 2 % яда, т. е. 20 г на упаковку в 1 кг. Получается, что если и использовать как-то карбамид на садовом участке, то только осенью для удобрения готовящейся к весне почвы, чтобы вредные вещества успели разрушиться (ферментами все той же благословенной микрофауны почвы!)

Но только не напрямую опрыскивать карбамидом растения и не использовать его летом напрямую для корневых подкормок и для травяного удобрения.

Конечно, от одного раза растениям ничего не будет, так как пара столовых ложек гранул карбамида на целую бочку еще терпимо, но в системе это уже чревато отравлениями и болезнями. Отравление растения – это всегда какая-нибудь неожиданная болезнь для него и очередная головная боль для садовода… А посему остаются отходы туалета. Или жидкие гуматы, они тоже подходят и классно обогащают «вонючку» питательными элементами.

Само собой, остается и обычный навоз и птичий помет – их издавна применяли для изготовления травяного удобрения, внося их на выбор по щедрой горсти в бочку для активного старта брожения. Многие садоводы растят свои посадки на одном лишь травяном удобрении и получают замечательные результаты, потому что «вонючка» способствует быстрому росту и очень эффективна на стадии «разгона кустов», в июне-июле, с ее помощью кустам дают до стичь своего максимального размера. Словом, травяное удобрение при регулярном внесении повторяет действие навоза. Важно разводить его в 2–3 раза водой или сопровождать обильными поливами, тогда им можно подкармливать на ранней стадии развития практически все огородные культуры, даже лук, все бобовые и помидоры. А многие культуры – и на средней стадии развития: все капустные, тыквенные, кукурузу, морковь, свеклу… Это удобрение быстро усваивается из почвы, так что можно вовремя оперативно остановить «бурный рост ботвы» и таким образом переключить растения на цветение и плодоношение.

Промашки, конечно, возможны, случается и перекорм азотом, но это как с любым видом удобрений: без личного опыта у вас не будет гарантии безопасности.

По поводу травяного удобрения, по моему мнению, важно понять вот еще что. Мы готовим его не ради калия! Говорю об этом потому, что в литературе, особенно «компилятивной», т. е. составленной автором из собранных «по сусекам» материалов, которые он сам на практике не применял, делают упор на калии. Даже приводят растения, богатые калием (например, бораго), из которых надо приготавливать травяное удобрение. Зачем уводить внимание наших садоводов на этот калий? В нашей глинистой почве его предостаточно, да плюс мы его вносим со всеми удобрениями (зола, жидкие гуматы и т. д., не говоря уже об органике). Можно спорить по поводу точных цифр содержания калия в разных типах почв – во всяком случае, во всех наших глинистых почвах его достаточно для растений в исходной породе.

Таким образом, калий – это неизбежная добавка в растворе травяного удобрения, хотя и небесполезная, а главный в удобрении – царь элементов питания, азот.

…Или же почему-то делают упор на крапиве. Мол, травяное удобрение истинные немецкие асы садоводства готовят из крапивы. Что за узость такая необоснованная! Травяное удобрение мы готовим ради азота и для этой цели собираем все, что содержит активные точки роста, там везде есть ростовые вещества, состоящие из азота, иначе не росли бы. Нам совсем не принципиально, крапива ли это – годится любая молодая зелень. Одуванчик ли это, газонная трава или пасынки томатов. Да, нельзя не согласиться, что азота больше всего в нитрофилах – растениях, потребляющих много азота, и крапива к ним относится. Но это не значит, что азот есть только в ней. В итоге же наши садоводы поняли буквально, что истинное травяное удобрение готовится только из крапивы. К нитрофилам, между прочим, относятся и многие другие растения активного роста: вьющаяся фасоль, кукуруза, огурец, малина… Молодые зеленые побеги малины, которые мы срезаем еще в виде короткой поросли при формировке кустов в июне (лишние побеги при норме до 10 новых побегов на квадратный метр), тоже годятся для травяного удобрения в резаном виде. Ну и для прямого компостирования, само собой. Сухие же отплодоносившие стебли малины уже никакого азота не содержат. Как и высохшие к осени стебли крапивы: все ушло в корневища.

В травяном удобрении практически нет фосфора. Все жидкие органические удобрения (навозная жижа, фекалии и т. п.) имеют эту «слабинку» – недостаток фосфора, так как многие его соединения плохо растворимы в воде, они остаются в твердой части травы. Эти удобрения хороши на обычной плодородной почве с достаточным содержанием гумуса, где фосфора изначально много, но только не на бедных грунтах. На бедных грунтах необходимо перед посадкой растений вкопать «твердую часть» – компост или прелый навоз, а также рекомендуется внести золу, в ней тоже приличное количество фосфора. В данном же случае разумный выход – это подкормить цветы жидкими гуматами полного состава (NPK), там есть фосфор в растворенном состоянии. Либо несильно посыпать цветник золой: она будет понемногу вмываться при поливе из шланга и достигнет ближайших корней.