Что дает мульчирование газетами?
Перекрывает возможность испарения влаги с поверхности, таким образом, во-первых, это сохраняет влагу в почве, во-вторых, вокруг каждого растения воздух остается более сухим, нежели тогда, когда вы мульчируете почву зеленой органикой. Я проводила этот эксперимент. Когда замульчировала почву зеленой органикой во влажное лето, томаты заболели фитофторой, а буквально рядом, замульчированные газетами, — нет.
Тут есть еще один нюанс. Дело в том, что возбудитель грибного заболевания томата фитофторой обитает в почве, как и большинство возбудителей болезней растений. Органическая мульча, если она слоем менее 7–8 см, не является препятствием для прорастания спор гриба на поверхность, с которой они и разлетаются, попадая на листья (вы, конечно, обращали внимание, что фитофтора прежде всего поражает именно нижние листья). А несколько слоев бумаги, постеленные на почву, перекрывают спорам гриба вылет наружу.
Я много лет таким образом выращиваю томаты, и даже в самое холодное и дождливое лето мои томаты не болеют фитофторой, хотя я не делаю против нее никакой особой профилактики, кроме того, что почву перед посадкой хорошо проливаю раствором «Фитоспорина» и «Гуми». Но я это делаю не только в теплице, но и на всех грядках и под всеми посадками дважды в год. Весной, как только почва позволит делать посев и посадку, и осенью — сразу после уборки урожая.
Обычно томаты хорошо завязывают первые две кисти, а потом температура в теплице в полуденные часы даже при полностью с двух сторон открытых дверях не может завязать третью и четвертую кисти из-за слишком высокой температуры, при которой стерилизуется пыльца (выше 32 градусов). И только после того как температура снизится, томат завязывает пятую и шестую кисти, которые еще успевают дозреть, но только в длинную и теплую осень. Конечно, это ведет к существенной потере урожая.
Как этого избежать?
Либо делать съемные крыши на теплицах, либо купить такие, у которых открывается верх. Но можно поступить иначе. Надо поставить на входе в теплицу вентилятор (или тепловентилятор с выключенным подогревом) и включать его на пару часов утром и в полуденное время. Кроме того, примерно в это же время опрыскивать не реже одного раза в неделю бутоны и раскрывшиеся цветки гормоном гиббереллин (препараты «Бутон», «Завязь», «Гипперсиб»), который способствует завязыванию плодов без оплодотворения (происходит этакое непорочное зачатие). При этом, разумеется, должны быть открыты двери на обоих торцах теплицы.
Теперь по поводу полуденного времени. Как известно, когда-то товарищ Сталин приказал перевести стрелки часов на час вперед. А теперь еще и господин Медведев удружил нам, сохранив перевод времени еще на час вперед. Так что теперь мы живем, опережая астрономическое время на два часа. Вот поэтому, когда часы показывают полдень, то есть 12 часов, то на самом деле еще только 10 часов утра. Оплодотворение, как правило, происходит как раз в утренние часы, перед полуднем. Таким образом, если вы опрыскаете растение гиббереллином, а затем включите вентилятор на пару часиков в 11–12 часов по вашим часам, то это как раз и будет наиболее подходящее время для таких действий.
Баклажаны, как и томаты, предпочитают расти при сухом воздухе и умеренно влажной почве, и они, как и томаты, подвержены заболеванию фитофторой, а потому прекрасно растут вместе с томатами на одной грядке. Но в отличие от томата, который фосфоролюб, баклажан является азотолюбом, поэтому при его посадке в лунку полезно внести 1 столовую ложку азофоски или аналогичного удобрениия, но только не чисто азотное минеральное удобрение (скажем, мочевину).
Дело в том, что избыток азота до завязывания первого плода у всех пасленовых культур вызывает сброс цветков и даже молодых завязей. Поэтому лучше подкормить баклажан органикой, после того как он завяжет и слегка подрастит свой первый плод. Я еще вношу под него перья.
Баклажан, являясь диетическим продуктом, и сам может сидеть на диете, так что он вообще не очень нуждается в подкормках при условии, что почва достаточно плодородная (а в теплицах это так и есть). Подкормки же в начале интенсивного роста первого плода лучше делать органические в полив и добавлять золу.
Перец сильно отличается от своих родственников, хотя и является пасленовой культурой. Прежде всего перец — калиелюб. А значит, в лунку при посаде рассады следует внести 1 столовую ложку любого калийного удобрения, не содержащего хлор. На худой конец, внесите 1 столовую ложку с небольшим верхом золы, а еще лучше — 1 чайную ложку порошковой фракции удобрения AVA, тогда все лето перец обойдется и вовсе без минеральной подкормки.
При недостатке света перец не вытягивается при выращивании рассады (хотя и страдает от недостатка света), плевать хотел на фитофтору, но подвержен нападению тли и слизняков. И перец совершенно не переносит малейшего пересыхания верхнего слоя почвы. Поскольку его компактная корневая система не растет ни вглубь, ни вширь, то сосущие волоски у него располагаются неглубоко и легко пересыхают, а стало быть, погибают даже при незначительном подсыхании верхнего слоя почвы.
Чтобы уберечь перец от этого, надо прежде всего мульчировать его зеленой органикой, но здесь есть свой нюанс. Корневая шейка перца подвержена загниванию, а потому его не заглубляют в почву при пересадках. Но ведь если его мульчировать зеленой травой, то она вызовет подпревание шейки. Чтобы этого не случилось, перед тем как его мульчировать, подсыпьте вокруг основания его стебля сухой песок, чтобы мульча не соприкасалась с нижней частью стебля.
Если вы высадите рассаду перца на гидрогель, да еще замульчируете почву под ним зеленой органикой, то и поливать его будете один раз в 3–4 недели, особенно если вы выращиваете перец вместе с томатами (кстати, в этом случае на него не будет нападать тля). Однако он больше любит огурцы и прежде всего потому, что неплохо переносит влажный воздух и ему нравится влажная почва. Поскольку зеленая мульча будет сберегать почвенную влагу, а поливы огурцов время от времени попадут и под перцы, то это им тоже не повредит.
