Потолок ледяной…

Чтобы ремонт потолка не сопровождался потом вынужденным ремонтом всей мебели, находящейся в комнате, лучше побольше времени уделить подготовке к ремонтным работам, чем потом исправлять последствия спешки.

Если штукатурка потолка отстала, но не обвалилась, ее можно просто укрепить. Для этого надо просверлить в центре отставшего пласта отверстие и спринцовкой залить в полость клей (КМЦ, «бустилат», ПВА и т. д.), затем приложить кусок фанеры и осторожно поджать штукатурку с помощью стойки. Но все это, конечно, временные меры, а лучше все сделать основательно.

Прежде всего надо обезопасить стоящую в комнате мебель от грязи, которая неизбежно сопровождает любой ремонт, а тем более ремонт потолка. Если нет возможности вынести мебель в другую комнату, необходимо укрыть ее поплотнее хотя бы газетами, если нет полиэтиленовой пленки в достаточном количестве. А так как мебель придется передвигать, чтобы добраться до труднодоступных мест в углах, бумагу лучше прикрепить к мебели скотчем, чтобы не делать по десять раз одно и то же. Оконные стекла надо завесить бумагой либо старой тканью или, если не полениться, покрыть их мыльным раствором, чтобы потом легче было отмыть.

Не лишним будет изготовить леса, потому что у стремянок верхняя площадка, как правило, очень мала по размерам, и расположить на ней все необходимые инструменты и материалы будет затруднительно.

Для лесов могут послужить любые доски, лишь бы они были достаточно крепкими, чтобы выдержать человеческий вес. Леса должны быть в виде длинного, но не очень широкого стола. Главным критерием, которым надо руководствоваться, является их высота. Делать леса нужно под свой рост, чтобы не стоять на них согнувшись в три погибели или чтобы не тянуться вверх на цыпочках, иначе обработка потолка превратится в изнурительный труд.

Первым делом необходимо удалить с потолка старую, потрескавшуюся побелку, и для этого нужно выполнить такую операцию, как размывка. Какое покрытие потолка, меловое или водоэмульсионное, не имеет значения, потому что в любом случае придется обильно смочить его водой. Она должна быть теплой, порядка 40 °C, так как при низкой температуре ухудшается впитываемость в обрабатываемую поверхность.

После размывки можно приступать к непосредственной очистке потолка от старого покрытия. Для этого потребуется железный шпатель, который должен быть достаточно острым и иметь удобную рукоятку, что, кстати, немаловажно, так как процесс очистки – довольно трудоемкий. Очищать нужно до тех пор, пока не обнажится бетонное перекрытие, и ни в коем случае не оставлять неочищенных участков. Если покрытие потолка меловое, то удалить старую побелку можно сухим способом, чтобы не размывать водой и не разводить грязь. Просто нужно изготовить металлический скребок, в виде коробки с длинной трубкой, служащей ручкой, на которую надевается мешок для сбора мела. А вот очистить потолок от водоэмульсионного покрытия можно и другим, более простым, чем размывка, способом. Для этого следует наклеить на него старые газеты и, когда клей высохнет, газеты легко снимаются вместе со слоем краски циклей или скребком.

После очистки потолка можно приступать к заделке межплиточных швов. Но прежде всего следует освободить их от набившегося туда мусора. Для этого требуется обильно смочить шов теплой водой. Затем стамеской или зубилом выбить из них старый

цементный раствор и прочистить образовавшуюся полость, после чего можно приступать к заделке швов, для чего понадобятся песок, цемент, мастерок, терка.

Цементный раствор готовится следующим образом. Цемент и песок берутся соответственно в пропорции 1: 3. Это необходимо соблюсти в точности, чтобы раствор не получился слишком слабым. Песок предварительно следует просеять, чтобы не было комков или инородных предметов. Не помешает то же самое проделать и с цементом, особенно если он хранится уже достаточно долго.

На следующем этапе обработки потолка необходимо проолифить плиты перекрытия. Это делается для того, чтобы в бетонной плите образовалось некое подобие защитного слоя. Олифу лучше наносить валиком, который позволяет равномерно распределить ее, но можно и кистью, внимательно следя за тем, чтобы не получилось наплывов, так как они значительно усложнят последующие операции.

Когда олифа высохнет, поверхность потолка обязательно надо зачистить, чтобы удалить все неровности. Делается это при помощи шлифовальной шкурки или куска пемзы. При использовании шкурки ею лучше обернуть деревянный брусок для удобства, а пемзу надо притереть до образования на ней ровной поверхности, которой и будет осуществляться зачистка.

Зачищать потолок следует круговыми движениями, так как при долгом движении шкурки в одном направлении могут образоваться канавки, и их заделка отнимет много времени.

Поверхность олифят один-два раза до полного заполнения пор.

Второй раз – только после полного высыхания первого слоя.

Шпатлевание проводится в несколько этапов. Наносимый слой шпатлевки должен быть достаточно тонким, и в то же время скрывать все видимые шероховатости. Необходимо уделить особое внимание заделанному ранее межплиточному шву. Прежде чем наносить на него слой шпатлевки, пройдитесь по нему кистью, смоченной в разведенном до консистенции молока шпатлевочном материале. Затем нанесите достаточно тонкий слой шпатлевки. Обязательным условием является гладкая тонкая кромка получаемого покрытия.

В зависимости от качества обрабатываемой поверхности шпатлевание придется выполнять два-три раза. Перед каждым наложением нового слоя прежний необходимо зачистить шлифовальной шкуркой и выровнить.

Шпатлевать по грунтовке намного легче, так как уже не требуется большого количества шпатлевки, чтобы скрыть видимые дефекты, и она ложится тонким налетом. Огрунтовочные составы, или грунтовки – это жидкости, которые, хорошо прилипая к поверхности, оставляют на ней тонкую водонепроницаемую пленку. Неогрунтованные плоскости неодинаково впитывают наносимые на них составы, поэтому где-то их может быть больше, а где-то меньше. Из-за этого и после побелки потолка колер станет неравномерным (где светлее, где темнее), пойдет пятнами или полосами.

Так как этот слой шпатлевки является завершающим при подготовке потолка, то работа должна быть выполнена с особой тщательностью. Покрывать потолок необходимо в направлении от окна и ни в коем случае не против света, так как иначе любая оставшаяся полоска или канавка в падающем из окна свете будет отбрасывать тень и станет более заметной.

Не следует забывать и о цвете потолка. Как известно, цвет может влиять не только на настроение человека, но и на его физическое состояние. Например, в комнате со средней температурой 17–18 °C человек в рубашке с коротким рукавом будет чувствовать себя достаточно комфортно, если в помещении преобладает зеленый цвет. А вот в окружении предметов синего цвета при той же температуре вполне можно почувствовать холод и даже озноб. Холодные тона, такие как синий, голубой, сине-зеленый, действуют успокаивающе. А так называемые теплые – красный, желтый, оранжевый, желто-зеленый – способствуют бодрому настроению.

К тому же каждый цвет имеет такую характеристику, как коэффициент отражения света. И чем он больше, тем, разумеется, лучше. Для жилых помещений рекомендуются цвета, имеющие коэффициент отражения 70–80 единиц. Такими характеристиками обладают белый, мраморно-белый, кремовый и светло-желтый цвета. Исходя из этого можно без особого труда сделать свой выбор, гармонично подобрав наиболее подходящий оттенок.

Украшение потолка

Для украшения потолка лепниной можно не ломать голову и купить готовые части карниза или розетки и любоваться прекрасным видом над головой. Но если приложить немного усилий, то можно попробовать изготовить что-нибудь своими руками. Можно сделать, например, розетку под люстру. Для этого понадобятся цемент, гипс или глина, а также доска.

Ее длина должна соответствовать радиусу будущей розетки, толщиной 1–1,5 см., а нужна она для того, чтобы вырезать на ней профиль розетки, которая будет выглядеть в виде концентрических кругов разного диаметра.

В один конец доски вбейте гвоздь, который, собственно, и станет центром будущей розетки. Но учтите, что если поставить его строго перпендикулярно, то изделие получится плоским. А выбрав гвоздь подлиннее и забив его под небольшим углом, можно изготовить объемную розетку, толщина которой увеличивается от краев к центру. С другого конца доски со стороны профиля необходимо прибить небольшой брусок с закругленными краями, называемый салазками, который ограничит кромку розетки.

На гипсовую плиту нанесите слой приготовленного гипсового или цементного раствора, смазав его разделительным составом. Это может быть 5–8 %-ный раствор мыла в воде, скипидар с воском или стеарином в соотношении 1: 3 или керосин со стеарином в том же соотношении. Затем, установив в центре гвоздь и придерживая его рукой, прижмите профильную доску к раствору и очертите круг. На этом, собственно, все и заканчивается – и после высыхания розетка готова.

Для изготовления карниза понадобится обычный гипс (или высокообжиговый гипс) и ящик, лучше деревянный, для изготовления формы. Ширина и высота ящика будут равняться ширине и высоте карниза, поэтому с этими величинами тебе надо определиться заранее. В ящик закладывается вырезанная из дерева заготовка треугольного сечения, вдоль поверхности которой нанесен рельефный рисунок. Это могут быть, например, протяженные выемки различного профиля. Наиболее простой вариант – изготовление карниза треугольного сечения с ровными поверхностями.

Поверхность деревянной модели, формирующую рисунок карниза, нужно отполировать, покрыть шеллачным лаком и смазать разделительным раствором. Модель может быть не только деревянной, но и гипсовой. Тогда рисунок карниза нужно вытянуть на верстаке по отпиленному ножовкой или отлитому из гипса бруску. Поверхность следует подправить гипсом и после высыхания покрыть разделительным раствором. Чтобы отлить деталь карниза, уложите модель в ящик, засыпьте ее растворенным на воде гипсом до краев, разровняйте и затрите.

Слепок можно вынимать, когда гипс затвердеет, а форму можно использовать для изготовления следующих деталей, смазывая ее каждый раз разделительным составом.

При установке деталей карнизов сначала надо закрепить угловые элементы, по которым необходимо отбить на потолке и стене линии, по которым будут устанавливаться следующие элементы. При креплении к потолку их надо смочить водой и смазать их и места их установки тонким слоем сметанообразного гипсового раствора. Затем прижать и держать в течение нескольких минут, пока он не приклеится.

Для крепления тяжелых частей в карнизе надо сделать дырку и по лицевой стороне от отверстия к отверстию проточить бороздки глубиной от 1,5 см и более в зависимости от толщины стенок детали. Приставив ее к поверхности, на ней нужно отметить места крепления. Просверлив отверстия под дюбеля, деталь притягивается винтами, но они не закручиваются до конца. Теперь понадобится проволока диаметром около 2 мм. Один ее конец крепится за шляпку крайнего шурупа, затем она протягивается по проделанной бороздке и другим концом зацепляется за шляпку винта на другом конце детали карниза. Затем замазать гипсом и затереть. Для крепления одной детали карниза вполне достаточно двух дюбелей на разных ее концах, ведь он один способен выдержать нагрузку до 60 кг.

Типы потолков

Прелесть подвесного потолка не только в том, что он стал очень популярным в последнее время. Можно сказать, что он моден, поскольку удобен и красив. И не стоит считать его чем-то недостижимым, доступным лишь состоятельной элите. Дело в том, что совсем не обязательно покупать дорогие материалы, а в качестве направляющих планок можно использовать обычные деревянные. Сами же плиты потолка изготовляются из ДВП. Сам по себе он привлекает тем, что легкозаменяем, и если отдельные плиты пришли в негодность, то установить новые не составит особого труда.

Прежде всего на стене в 10–15 см от потолочного перекрытия по всей длине крепится планка. Это нужно для того, чтобы удобнее было устанавливать впоследствии плиты самого подвесного потолка. Планка может быть деревянной (что обойдется гораздо дешевле) или из металлического уголка.

Но и при использовании деревянной могут возникнуть проблемы, связанные с тем, что из обычных квадратного сечения придется изготовить планки достаточно сложного профиля, и если нет возможности воспользоваться циркулярной пилой, то сделать это своими руками при желании возможно, но очень трудоемко. В этом случае лучше остановить свой выбор на железных уголках.

Для подвесного потолка может подойти любой листовой пластик, который гораздо более долговечен, чем деревоплита.

Самым простым решением могут быть плиты клеевого потолка, изготовленные из пенополистирола, а проще говоря, из пенопласта, который нетрудно приспособить к поверхности.

Но в этом случае, рассчитывая ее площадь чтобы на нее ушло целое количество плит, придется исходить из того, что клеевой потолок выпускается только определенных размеров, а именно 50 × 50 см. Это, конечно, несколько сокращает возможности варьирования размеров.

А теперь о том, в каких помещениях можно сделать подвесной потолок. Собственно говоря, ограничений не существует, и такой он одинаково приемлем как в спальне, так и в ванной комнате, однако в ней, изготовленный из деревоплиты, прослужит недолго и вскоре размокнет. Это надо обязательно учитывать.

На привинченном к стене уголке на расстоянии, равном ширине плиты, делаются пазы, соответствующие толщине уголка.

Идеально, если удалось найти не просто уголки, а планки в виде буквы «Т», которые в перевернутом виде будут отлично поддерживать плиты. Если же таких нет, то их роль прекрасно выполнят два скрепленных вместе уголка.

Рассмотрим подробнее крепление поперечных планок. Каждая требуется с Т-образным профилем; или нужны два скрепленных между собой уголка, которые выглядят, как планка вставляются в паз и крепятся к привинченному к стене уголку.

Предварительно по обе стороны паза просверлите отверстия на плоскости уголка, параллельной потолку. Такие же дырки проделайте на конце Т-образной планки и винтами стяните две эти детали. Таким же образом она прикрепляется к уголку на противоположной стене. Установите планки сначала в одном направлении, например, по длине комнаты.

Таким образом, каждая плита первого ряда будет опираться одной стороной на уголок, прикрепленный к стене, а двумя другими – на параллельные друг другу планки. И только теперь, чтобы полностью закрыть первый ряд, крепится поперечная планка, на которой делаются пазы в местах ее соприкосновения с пересекающими ее планками, установленными по длине комнаты.

Когда дойдете до предпоследнего ряда, не спешите устанавливать поперечную планку. Закрепив ее и закрыв предпоследний ряд, вы лишитесь возможности сделать последний, так как плиты просто не поместятся туда.

Поперечную пришивайте в последнюю очередь, когда все плиты будут находиться на своих местах.

Клеевые потолки отличаются от подвесных тем, что изготовлены из пенополистирола, не содержащего фтористого углеводорода и хлорвинила, или из жесткой пластмассы. Это улучшает звуко– и теплоизоляцию комнаты, он достаточно легок и прост в работе, да и смотрится довольно авантажно.

Его можно даже покрасить, но только краской, не содержащей растворителя. Клеевые потолки могут быть каких угодно расцветок, выполненных, например, под дерево, или с профилем, с рантом для улучшения их внешнего вида.

Принцип установки ясен уже из его названия. Он приклеивается к потолочному перекрытию, поэтому прежде всего надо позаботиться о поверхности, к которой будут присоединяться панели. Конечно, здесь не требуется такой тщательной подготовки, как при побелке или окраске поверхности. Но тем не менее она должна быть сухой и чистой. Если есть старые обои или остатки, их надо обязательно удалить.

Начинать клеить панели такого потолка необходимо с его середины. Для этого сначала нужно определить ее и провести через нее шнур, вдоль которого и выкладывается первый ряд плиток. Затем шнур можно снять, так как он больше не понадобится, и продолжать работу оставшимися. При этом обрати внимание на их обратную сторону, где выдавлена стрелка. Плитку следует клеить по ней в одном направлении.

Необходимо знать, что плиты клеевого потолка выпускаются стандартных размеров, а именно 50 × 50 см, поэтому надо заранее подготовиться к тому, что при отделке по краям придется наклеивать их не целыми, а отдельными полосками, отрезанными от панелей.

В общем, это, можно сказать, неизбежно. В этом случае, кстати, выигрывают панели без ранта, так как совпадение рисунка при этом не имеет значения, и одну из них можно смело пустить на изготовление нескольких полос. Если же рант присутствует, то ее среднюю часть уже никуда не пристроишь, и она пойдет в отходы.

Прекрасным дополнением к клеевому потолку будут плинтусы, изготовленные из того же материала, что и панели. Это не только хорошо смотрится, но и упрощает наклеивание плит по краям потолка. Если между ними и стенкой образовались зазоры, то плинтусы закроют эти мелкие огрехи, которые почти неизбежны. Ведь панели начинают клеить с центра потолка, размеры которого не обязательно соответствуют общей площади целых плит, и их все равно придется резать.

Зеркальный потолок придаст интерьеру достойный вид и подойдет, пожалуй, для любой комнаты – спальни, зала, ванной. Разве что для кухни не очень (из практических соображений), потому что, даже имея там вкупе с хорошей вытяжкой воздухоочиститель над газовой плитой, трудно полностью избавиться от испарений, поднимающихся вверх. Поэтому зеркала быстро закоптятся, и интерьер кухни приобретет довольно непрезентабельный вид.

Оптимальным вариантом являются зеркала квадратной формы, размерами 30 × 30 см, тем более что их стоимость достаточно невелика. Исходя из этого, нужно подбирать и крепеж. Небольшие зеркала вполне можно «посадить» на цементный раствор с добавлением клея «Бустилат» или ПВА. Правда, в этом случае придется долго стоять, поддерживая зеркала, пока раствор затвердеет.

Но избавиться от опасений, что вся эта конструкция может осыпаться на голову, довольно трудно. Поэтому рассмотрим более основательные способы их крепления.

Наиболее просто и доступно оно (крепление) в месте стыковки углов Зеркал. При этом поддерживаются углы четырех зеркал, плотно подогнанных друг к другу.

Выглядит это следующим образом. Углы каждого зеркала необходимо немного срезать, чтобы оставить место под дюбель, с помощью которого и будет производится их установка.

Для этого каждый угол аккуратно срезается стеклорезом и осторожно отламывается плоскогубцами; при этом старайтесь не расколоть само зеркало. Затем надфилем обрабатываются поверхности скола, чтобы обезопасить себя от порезов во время работы.

Эта операция проделывается с углами всех зеркал, исключая те, края которых будут прилегать к стене.

Захватить шляпкой дюбеля все четыре плоскости, конечно, невозможно. Поэтому понадобятся декоративные шайбы диаметром 4–5 см. В центре каждой шайбы просверлите отверстие под дюбель и приступайте к креплению зеркал. Первым делом по периметру комнаты к стене прибивается планка на таком расстоянии от потолка, которое соответствует толщине зеркал, чтобы они входили в этот проем.

Планка может быть деревянной, в виде декоративного карниза, тогда деревянные шайбы крепления к ней подойдут идеально.

Или же это может быть уголок, хромированный или никелированный, хотя это и непринципиально, лишь бы он достаточно блестел, гармонируя с зеркальной поверхностью потолка.

Начинать устанавливать зеркала нужно от любого угла комнаты.

Чтобы просверлить отверстие, зеркало лучше вынуть, чтобы не повредить его при сверлении. Проделав эту операцию, поставьте его обратно и, насадив на винт шайбу, закручивайте его, не стараясь при этом сильно притянуть зеркало к потолку, так как под шайбу войдут еще три угла устанавливаемых впоследствии зеркал.

Затем возьмите второе зеркало и, плотно подогнав его к установленному, чтобы между ними не было промежутка, просверлите отверстие под оставшийся свободным угол зеркала, так как два других будут находиться под планкой, а третий – под закрепленной шайбой. Последовательность операций для остальных рядов такая же, с той лишь разницей, что зеркала будут углами входить только под уже установленные шайбы, а не под планки, прибитые к стене.