Агротехника сельдерея

Семена у сельдерея мелкие, быстро теряют всхожесть, поэтому я их храню в холодильнике не более двух лет, ежегодно докупаю несколько пакетов новых и высеваю в несколько плошек. Всегда оказывается, что один из трех пакетов был невсхожим. Перед посадкой семена просто сутки барботирую, без стимуляторов и АКЧ. Этого более чем достаточно. Грунт любой, но лучше торф или кокос с поливом комплексным жидким удобрением.

Беру мелкие плошки, где грунта не более 3–4 см, добавляю перлит или вермикулит, ведь потом рассаду надо будет пересаживать в грунт, чем более рыхлый грунт, тем легче делать пикировку. Насыпаю на грунт тонкий слой снега, на него аккуратно раскладываю мельчайшие семена с расстоянием 1–1,5 см друг от друга, сверху чуть припорашиваю 1–2 мм торфом или кокосом. Снег растает, и семена будут идеально ровно посажены. Накрываю пленкой – и на теплый светлый подоконник. Особого тепла не надо, но свет обязателен. Главное – не пересушить. У меня всходят на 5–7-й день.

Пару слов о количестве семян. Мне нужно много корней на хранение в зиму, поэтому высаживаю две грядки по 10 м2. А черешкового сельдерея много не надо, редко летом на стол в салаты или в супы, немного на заготовки осенью. Обычно 10 кустов черешкового сельдерея и столько же мангольда на семью хватает с избытком.

Высаживаю семена в конце февраля, чтобы в мае, когда сильных заморозков не бывает, высадить в грунт в возрасте 2 месяцев.

Сельдерей живуч, даже оброненная на дорожке рассада после дождика прихватывается и вырастает, но крупный корень получается только из сильной рассады. Если у вас возможности есть, то лучше всходы семян в возрасте первого листа распикировать в стаканчики. Я обычно пересаживаю из плошки переросшую и загущенную рассаду, агротехникой ее исправляю уже на грядке.

На светлом окне в марте рассаду сельдерея не досвечиваю, поливаю и подкармливаю раз в 10 дней органическими и минеральными удобрениями. Так как рассада растет медленно, ей небольшой подкормки хватает, это не томат. В конце апреля я ее переношу в теплицы из поликарбоната, опрыскиваю и поливаю АКЧ, провожу органические подкормки (настоем перебродившего навоза), и она за две недели набирает силу и готова к высадке в грунт.

Грядки рыхлю поверхностно, не перекапываю. Очень тщательно убираю многолетние корневищные сорняки, иначе потом вам не справиться, они за первые 1,5 месяца, пока сельдерей растет медленно, его убьют. В августе и сентябре сельдерей заглушает любой сорняк. Добавляю обязательно рыхлой органики слоем до 5 см сверху и в нее высаживаю рассаду. Если заморозки не ожидаются, никогда ничем не накрываю, если заморозки до –5 °C, то плотный лутрасил обеспечивает сравнительно холодостойкую рассаду защитой от небольших заморозков.

Корневой сельдерей высаживаю на узких грядках в две строчки, так же хорошо растет в три строчки, квадратами 20–25 см друг от друга. Междурядья широкие, до 80 см. Мульчирую их щепой или опилками.

Сельдерей любит уход в первые месяцы роста, рыхление, подсыпку органики 2–3 раза летом и строжайший хороший полив. Если органики много, я никакой минералки не вношу. Если почвы бедные и рост слабый – подкармливаю органическими и минеральными удобрениями, составом как для овощных культур. За несколько недель до уборки сельдерея нужно оборвать нижние боковые листья и побеги, а также частично отгрести землю.

Уход за корневым сельдереем имеет особенности. Точка роста всегда должна быть над землей. Он не нуждается в окучивании, наоборот – оно противопоказано, иначе образуется много боковых корней, корнеплоды вырастут некрасивыми и с плохим товарным видом. Во избежание этого следует даже отгребать землю от верхушки корневого сельдерея и обрезать лишние придаточные корни. Также во время роста корнеплода – в период с июня по октябрь – следите за состоянием почвы. Она обязательно должна быть влажной, но не мокрой. В сентябре он растет быстро, ночи влажные прохладные, корни наливаются, если лист густой и вы листья не обрывали, корни наполовину выступают из почвы.

До использования АКЧ сельдерей рос у меня плохо, выполненные корни встречались не более чем у 50 % растений. Когда стал опрыскивать АКЧ до 4–6 раз за лето – то урожаи выросли раза в три. Если почву в апреле до посадок опрыскиваю гуматами типа «Агровит Кор», то корни становятся еще больше.

Выкапываю корни как можно позже, в конце октября. Смотрю по прогнозу погоды. Легкие заморозки сельдерею на пользу, а вот если ожидаются морозы в –5…–7 °C, то срочно убираю весь урожай – подмороженный корень при хранении загниет. Вызревшие корни хранятся как свекла или морковь – в ящиках в песке или опилках. Едим до весны.

Листовой сельдерей не высаживаю. Всегда есть более нежная зелень: укроп, базилик, петрушка, кинза, куст любистока. Пара листиков и с черешкового сельдерея подойдет для украшения стола, а насушить можно лист и с корневого, выбрав молодые нежные листочки осенью.

Черешковый сельдерей лучше высаживать на отдельной маленькой грядке и для отбеливания заворачивать в крафт-бумагу или в фольгированный поролон, подвязывая все выше и выше по мере роста. Завернутый в черный полиэтилен сельдерей перегревается и сгнивает.

Отбеленный сельдерей долго хранится, на вкус нежный, без горечи. Если за ним ухаживать и подкармливать по схеме, как описано для корневого сельдерея, то вы получите великолепнейший, до двух килограммов, овощ, интереснее, чем привозная пекинская капуста. Его изысканный пряный аромат оттеняет вкус блюд из мяса, рыбы, птицы, особенно гуся и утки. Семена сельдерея можно истолочь с солью, быстро высушить, хранить в закрытом сосуде как интересную пряность.

Болезни, особенно при опрыскивании АКЧ, у меня не наблюдаются, а вот на юге их много. Слизни и улитки к сельдерею сползаются со всех грядок. Я собираю их руками. У соседей его поражает сельдерейная муха, у себя я этого вредителя не встречал. В аномальное лето поражается сердцевинной гнилью, нужна строгая агротехника, химия для сельдерея опасна, корень ее накопит.